Добро пожаловать Гость!
Воскресенье, 07.03.2021, 11:59
Главная

Меню сайта

Строительство

Ремонт

Столярные работы

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ. К таким работам относятся разметка деревянных деталей, их механическая обработка, склеивание и сборка, облицовывание и отделка, а также навешивание петель и ручек, врезка замков, установка наличников и поручней и т. д. Многие из этих работ можно выполнить самим в домашних условиях, зная основные приемы обращения с древесиной и имея необходимые для этого инструменты.
Для изготовления и ремонта деревянных изделий обычно используются доски, цельные или клееные бруски и плиты, фанера, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые плиты (ДВП) и др. современные материалы.
 
Доски, бруски и плиты из них изготовляются из натуральной древесины и обладают всеми присущими ей свойствами: древесина имеет волокнистую структуру, хорошо сопротивляется ударным и вибрационным нагрузкам (особенно при действии нагрузок вдоль волокон), легко обрабатывается, надежно соединяется в изделиях и конструкциях с помощью клея, обладает высокими декоративными свойствами.
Фанера состоит из склеенных между собой 3 и более листов древесины (шпона) толщиной 0,5—1 мм, причем листы эти для склейки складываются так, чтобы волокна древесины смежных листов были взаимно перпендикулярны. Фанера бывает толщиной от 3 до 25 мм.
ДСП получают горячим прессованием древесной стружки со связующим веществом (смолой). Плиты выпускают калиброванными по толщине: 10, 18, 20 и 30 мм. Используют главным образом для изготовления мебели. Изделия из ДСП хорошо обрабатываются, достаточно прочны, не коробятся, но боятся сырости — быстро разбухают и теряют форму. Чтобы предохранить ДСП от сырости, их фанеруют (покрывают шпоном), оклеивают пленкой «под дерево», покрывают лаком или масляной краской.
 
ДВП изготавливают прессованием измельченной и расщепленной древесины с различными добавками (парафин, смола, канифоль и др.); используются для утепления помещений (обивка стен, потолка с последующей оклейкой обоями или покраской), в качестве отделочного материала, для изготовления тары. Изделия из ДВП легко обрабатываются, но недостаточно прочны.
 
Большинство столярных работ, выполняемых вручную, производится на столярном верстаке при помощи столярно-плотничного инструмента. Если верстака нет, можно работать на обычном столе, накрыв его листом фанеры, чтобы не повредить поверхность столешницы, или же на полу.
 
Столярно-плотничный инструмент разделяют на три основных вида: измерительно-разметочный (линейки, складные метры, циркули, угольники, шаблоны и др.), режущий (пилы, топоры, рубанки, долота, стамески, сверла и т. д.) и вспомогательный (молотки, киянки, рашпили, отвертки, коловороты, кисти, клещи, разводка и т. д.). Для склеивания и сборки применяют зажимные приспособления (струбцины, хомуты).
Разметку деревянных деталей перед механической обработкой выполняют с помощью складного деревянного или металлического метра. По сделанным карандашом пометкам проводят линии, обозначающие границы обработки (линии разреза).
 
Механическая обработка древесины ручными инструментами включает: выпиливание и строгание заготовок (и готовых изделий при подгонке их в размер), нарезку шипов и проушин, долбление и сверление гнезд и отверстий, врезку крепежных деталей и фурнитуры, циклевание, шлифование. Для выпиливания небольших деревянных деталей и распиловки фанеры или ДСП обычно пользуются одноручной пилой-ножовкой (см. в статье Заточка режущего инструмента). Ножовка будет пилить чисто и быстро, если ее зубья хорошо заточены и правильно разведены — отогнуты через один влево и вправо. При этом ширина пропила получается чуть больше толщины полотна пилы, благодаря этому она не застревает в пропиле. Чтобы развести пилу, надо воспользоваться специальным инструментом — разводкой, с помощью которой зубья пилы отгибают в стороны на 0,5—0,7 мм. Отгибается не весь зуб, а только верхняя его часть, примерно на 2/3 высоты от основания зуба. Развод зубьев с каждой стороны должен быть одинаковым. После разводки пилы зубья надо заточить; делать это лучше всего трехгранным напильником.
 
От выбора пилы и ее подготовки зависит качество распиленной поверхности, например шероховатая, неровная, с рваными кромками поверхность получается в том случае, если пилят пилой со слишком крупными и плохо заточенными или чрезмерно разведенными зубьями. Пилить следует с внешней стороны от разметочных линий в одной плоскости, не следует давить на пилу. Перед окончанием пиления надо поддержать отпиливаемую часть доски или листа фанеры, иначе может произойти скол и деталь будет испорчена.
 
Строгание древесины — один из основных видов столярных работ. Делают это с помощью шерхебеля (грубая обработка), рубанков различного вида (первичное и чистое строгание), фуганка (окончательная обработка длинных деталей) и шлифтика (окончательная зачистка). Для строгания фигурных поверхностей применяют шпунтубель (выборка шпунтов), зензубель (отборка и зачистка четвертей), галтель (выстругивание желобков), горбачи (обработка выпуклых и вогнутых поверхностей) и др. Обычно в домашних условиях достаточно иметь шерхебель и небольшой рубанок; можно ограничиться и одним рубанком для первичной обработки.
 
Долбление используется для выбора пазов и прочих углублений, выполняют с помощью долот и стамесок. Долота выпускают различной ширины, ширина лезвия должна соответствовать отверстию. Следует знать, что долота и стамески продают, как правило, заточенными.
Если требуется сделать сквозное отверстие, то долбить следует с двух сторон детали во встречных направлениях, при одностороннем долблении можно сильно повредить края выходного отверстия, они будут «рваными». Под обрабатываемую деталь рекомендуется подложить обрезок доски или кусок фанеры, чтобы не повредить поверхность стола, на котором вы работаете.
Если ширина доски значительно больше требуемой, ее можно обтесать с помощью топорика. Разметочную черту надо провести так, чтобы иметь некоторый запас (2—3 мм) по ширине доски для последующего строгания. Обтесывание следует начинать с насечки топором в нескольких местах удаляемой кромки, после чего доску развернуть и стесать кромку до разметочной черты. С помощью рубанка устранить имеющиеся неровности и довести доску до нужного размера.
 
Циклевание и шлифование — заключительные операции механической обработки деревянных изделий, выполняемые с целью подготовки поверхности к облицовыванию при отделке. Осуществляют эти операции с помощью рашпилей, циклей, напильников и наждачной бумаги (шкурки); наиболее грубая обработка ведется рашпилем, чистовое шлифование — мелкоабразивной шкуркой.
 
Склеивание и сборка деревянных деталей и изделий. Основные виды столярных соединений: клеевые, столярные вязки и соединения металлическими крепежными элементами. При столярных работах используются любые клеи, пригодные для склеивания древесины, в т. ч. столярный, (мездровый или костный), казеиновый, эпоксидный, ПВА, «Момент-1» и др.
 
Столярными вязками называют соединения элементов, при которых у одной из деталей имеется выступающий элемент — шип, входящий в соответствующее его размерам и форме гнездо или проушину другой детали. Шипы могут быть одинарные и двойные, сквозные и глухие. Нередко столярные вязки осуществляют посредством круглых или плоских вставных шипов. Обычно столярные вязки делают на клею, для разборных соединений — без клея, посредством металлических крепежных элементов: шурупов, болтов, гвоздей, пластинок, заклепок и др.
Для столярных работ и др. полезно иметь набор различных шурупов. Шурупы выпускают разных размеров с двумя видами прорези на головке — шлицевой и крестообразной. Соответственно этому нужно подбирать и отвертку. Чтобы головка шурупа не выступала над поверхностью детали, отверстие надо раззенковать — сверлом, толщина которого равна или несколько больше диаметра головки шурупа.
 
Крепление деревянных деталей гвоздями имеет некоторые особенности. Прежде чем забивать гвоздь в деталь из древесины твердой породы, рекомендуется просверлить отверстие диаметром несколько меньшим толщины гвоздя. Так же следует поступать и тогда, когда надо прибить тонкую планку или забить гвоздь длиной 120-200 мм. При забивании гвоздей в детали небольшой толщины острие гвоздя нужно предварительно слегка затупить, например ударом молотка. Небольшой гвоздь легче войдет в доску, если его смочить в воде.
 
Облицовывание (фанерование) обычно выполняют в декоративных целях и потому чаще всего для этого используют шпон ценных пород дерева, а также декоративную пленку «под дерево» на самоклеящейся основе или без нее. Для облицовывания поверхность изделия следует подготовить — тщательно выровнять и зачистить шкуркой или циклей. Затем подобрать   нужный   по   размеру   и рисунку кусок шпона. На поверхности детали и шпона нанести тонкий слой клея (столярного, казеинового, ПВА, «Момент» и т. д.), после чего по всей оклеиваемой поверхности плотно прижать его к детали и в таком виде оставить до полного высыхания клея. Излишки шпона, выступающие за края облицовываемой поверхности, надо срезать острым ножом, а места среза зачистить мелкой шкуркой. Чтобы ярче выявить рисунок дерева, фанерованную поверхность следует также  зачистить мелкоабразивной шкуркой и покрыть лаком или протереть раствором натурального воска в скипидаре. После того как покрытие хорошо просохнет, его следует опять прошкурить и еще раз нанести покрытие. Так повторить 3—4 раза.
 
При использовании пленки «под дерево» поверхность изделия следует готовить особенно тщательно, т. к. малейшие шероховатости становятся особенно заметны на гладкой поверхности пленки. Часто пленку используют для облицовывания изделий из ДСП — поверхность изделия следует прошкурить, торцы плиты зашпатлевать и также зачистить наждачной бумагой, а затем тщательно удалить с поверхности изделия пыль, грязь, жировые пятна. Хорошо очищенную поверхность 1—2 раза покрыть лаком. При использовании пленки с самоклеящейся основой рекомендуется уже очищенную поверхность изделия перед оклейкой покрыть 1—2 слоями лака, дать ему хорошенько просохнуть и только после этого наклеивать пленку. На подготовленной таким образом поверхности пленка держится прочнее и не отстает по краям. Для наклеивания искусственной бумажной фанеровки с несамоклеящейся основой можно использовать любой клей для склеивания деревянных деталей. Поверхность изделия под бумажную фанеровку не требует такой тщательной подготовки, как под пленку; достаточно, чтобы она была ровной и чистой.
 
Отделка включает заделку дырок, щелей и трещин на поверхности деревянных деталей и изделий, их лакировку и окраску. Для заделки дефектов поверхности древесины применяют различные виды шпатлевки на основе олифы, лака, синтетических смол, столярного клея. Например, отверстия и глубокие выемки в ДСП удобно заделывать древесными опилками, смешанными с эпоксидной смолой или столярным клеем. Выпускается также универсальная эпоксидная шпатлевка, пригодная практически для всех изделий из дерева.
Изделия из натуральной древесины лучше всего отделать следующим способом: протереть поверхность сухой тряпкой и затем с помощью тампона несколько раз покрыть жидкой морилкой, пока древесина не приобретет нужный оттенок. Часто после морилки деревянные изделия покрывают мебельным лаком, который придает декоративный вид и предохраняет от вредного воздействия влаги. Широко применяют различные масляные, нитроцеллюлозные, шеллачные (спиртовые), перхлорвиниловые и полиэфирные лаки. Большинство лаков бесцветны. Лаки, особенно жидкие, хорошо впитываются древесиной, и, чтобы получить гладкую блестящую поверхность, надо нанести на изделие несколько слоев лака, причем каждый последующий слой нужно наносить только после того, как просохнет предыдущий.
 
При окрашивании деревянных изделий их поверхность предварительно следует подготовить: выровнять, зашпатлевать и зачистить. Чтобы краска лучше держалась, поверхность изделия надо покрыть грунтовкой (например, олифой, суриком). Краску лучше всего наносить тонким слоем, равномерно по всей поверхности, несколько раз.